Culatas, Stock

Armas de Aire: Culatas, Stocks.

El diseño adecuado de la culta se traduce en un mejor desempeño del tirador. Un encare rápido, transmisión del retroceso de forma apropiada evitando compensación previa al disparo o cierre de los ojos, nivelación de la visual de acuerdo a la altura de las monturas de la mira, generar un apoyo consistente para evitar diferencias de paralaje, balance adaptado a la forma de disparar del usuario, son algunos de los puntos que involucra directamente a la culata; por otra parte elementos ergonómicos como talla del tirador, largo de brazos y cuello, ancho de la cara, contextura general, pueden adecuarse por medio de esta importante pieza.

Resúmen de contenido:

1.- Evolución.
2.- Partes y Términos.
3.- Medidas.
4.- Tipos.
     4.1.- De acuerdo al material.
     4.2.- De acuerdo a la forma.
5.- Balance.

6.- Agarre.
     6.1.- Segrinado.
     6.2.- Tallado.
     6.3.- Puntillado.
     6.4.- Texturizado.
7.- Como hacer una culata de madera.
8.- Cuidado y Mantenimiento.
9.- Trabajos de Culatas.

Nivel de contenido: Información general. Última revisión May/2017.

1.- Evolución de las culatas en rifles de aire.

Hasta aproximadamente los años 30, la culata de los rifles de aire consistía en una sola pieza corta de madera en la parte trasera del arma; posteriormente se extendió hacia adelante integrando lo que conocemos hoy como la caja y el guardamanos, mejorando el agarre, cubriendo la cámara de compresión y el sistema de activación; por muchos años el modelo fue relativamente el mismo con algunas variantes en la empuñadura e inclusión de cantoneras de goma; hacia finales de los 80 se incorpora al mercado de armas de aire los modelos sintéticos, aunque con el mismo diseño; para mediados de los 90 comienzan a aparecer alternativas tácticas, el thumbhole, aplicación de camuflaje, etc. más recientemente se desarrollan una serie de modelos que brindan mejores prestaciones para nuevas modalidades y líneas que buscan cubrir características de la variada demanda de los aficionados.

2.- Partes y Términos.

La nomenclatura relacionada a las culatas varían entre zonas geográficas y países, a veces el mismo término aplica a partes diferentes o se adaptan de componentes de armas de fuego; algunos ni siquiera aparecen en el diccionario. Los nombres de las partes y términos más utilizados son los siguientes:

- Culata se utiliza para referirse a 1.- la parte posterior del arma, desde la empuñadura hasta el punto que se apoya en el hombro; 2.- la pieza completa sobre la cual se colocan los mecanismos del rifle (en inglés: Stock). El uso del término más generalizado se refiere a la pieza completa.
- Caja: Se refiere 1.- al área sobre el gatillo dentro del que se aloja los mecanismos del disparador. 2.- en algunos países se refiere al conjunto completo sobre la cual se colocan los mecanismos del rifle.
- Cantonera: El término aplica a 1.- plano posterior que se apoya en el hombro (en inglés: Butt); 2.- accesorio que se coloca al final de la culata, generalmente de goma, para ayudar a amortiguar el impacto del retroceso; en algunos países aplica el término Conterón (en inglés Buttpad).
- Culatín: Término utilizado para indicar 1.- parte posterior, desde la empuñadura hasta la cantonera, en algunas regiones se suele llamar también Palma; 2.- se refiere específicamente a la pieza desde la empuñadura hasta el apoyo del hombro cuando es removible o plegable. 3.- Accesorio de goma que se coloca al final de la cantonera (en inglés: Buttpad).
- Carrillera: Parte superior donde se apoya la mejilla; en algunas regiones se le suele llamar también Cachetera o Corona (en inglés: Checkpiece).
- Guardamanos: Parte delantera, por donde se sujeta o donde se apoya el rifle en la mano contraria a la de disparar. También suele utilizarse los términos Puntal, Caña o Chimaza (en inglés: Handguard).
- Empuñadura: Parte por donde se toma el arma con la mano de disparar. También se hace referencia a esta parte como Pistolet o Pistolete (en inglés: Grip).
- Guardamontes: Pieza alrededor del gatillo, generalmente metálica, de forma semicircular (nombre de la pieza en inglés: Trigger Guard).
- Talón: Se refiere a 1.- parte superior de la cantonera (en inglés: Heel); 2.- parte inferior de la empuñadura.
- Base: Parte inferior de la empuñadura; en algunos países se denomina Talón.
- Punta: Parte inferior de la cantonera; suele llamarse también Puntera (nombre en inglés: Toe).
- Thumbhole: Orificio tras la empuñadura o pistolet para introducir el dedo pulgar.
- Garganta: Parte más angosta de la empuñadura (en inglés: Girth).
- Lomo: Línea superior del culatín o palma, suele llamarse también Corona (en inglés: Comb).
- Cresta: Parte superior de la culata, entre la cara del tirador y la mano de disparar.
- Apliques: Se refiere a piezas individuales que se añaden a la culata, generalmente de otro material o acabado, en la parte delantera del guardamanos e inferior de la empuñadura.
- Schnabel: Caída frontal del guardamanos, generalmente formada por un aplique, que se usaba en las armas de fuego de alto poder con la finalidad de mejorar el agarre y evitar el desplazamiento del rifle. Modelos como el Theoben Evolution, Prestige LX1, Swiss Arms SA2, Air Arms serie S, presentan esta característica.
- Cast-off: En la fabricación de culatas es la distancia que se desvía la cantonera hacia la derecha respecto del eje del cañón.
- Cast-on: En la fabricación de culatas, la distancia que se desvía la cantonera hacia la izquierda respecto del eje del cañón.

La inclusión de carrillera elevada tipo montecarlo, el thumbhole, o características de diseño de la empuñadura hacen diferir las culatas para tiradores con apoyo en el hombro derecho, generalmente derechos o diestros, culatas para tiradores con apoyo en el hombro izquierdo, generalmente zurdos o siniestros (se estima que alrededor del 12% de la población es zurda), y culatas que presentan un eje simétrico, independientemente de la mano de agarre o culatas ambidiestras.

3.- Medidas de referencias en las culatas.

Los puntos de medición referenciales de una culata suelen ser:

DAC = Drop-At-Comb. Distancia en el lomo. Distancia entre la parte delantera de la carrillera y la línea de la mira abierta.

DAH = Drop-At-Heel. Distancia en el talón. Distancia entre la parte posterior de la carrillera y la línea de la mira abierta.

DAM = Drop-At-Monte-Carlo. Distancia en el Monte Carlo. Distancia entre la elevación de la carrillera denominada Monte Carlo (si está presente) y la línea de la mira abierta.

LOP = Length-Of-Pull. Longitud de encare. Distancia desde el gatillo hasta la altura media de la cantonera.

LOTP = Length of Trigger Pull. Longitud de jalada del gatillo. Distancia entre el gatillo y la altura media de la empuñadura.
Pitch = Ángulo de la cantonera.

La medida teórica ideal del LOP es equivalente a la obtenida midiendo la distancia desde el pliegue del antebrazo (contrario al codo) hasta la articulación de la primera falange del dedo índice (utilizada para accionar el gatillo).

En armas de aire cada vez es más frecuente encontrar cantoneras y carrilleras ajustables como partes de fábrica, o accesorios relativamente fáciles de adaptar con esta finalidad fabricados por terceros; estos hacen más viable adaptar la culata a la anatomía del tirador. Modelos costosos orientados a tiro de precisión ofrecen cantoneras con hasta 30 puntos de ajustes; carrilleras, empuñaduras, setas, incluso gatillos ajustables en hasta 10 puntos cada uno.

4.- Tipos de culatas aplicadas a rifles de aire.

4.1.- Por el material de fabricación:

Madera: Sigue siendo el material más utilizado para la elaboración de culatas; se utilizan maderas con densidades aproximadas de 550 a 750 kg/m3; las más utilizadas son haya (beech), las variantes del nogal (walnut), abedul (birch), arce (maple), caoba (mahogany) o roble (oak).

Los nombres, variantes y maderas locales de cada país, incluso regiones, son bastante numerosos, encontramos culatas hechas en Argentina con zoita, guayubira, petiribí; en Chile con castaño, rauli, palo de Maria; en México con parota, mezquite y palo rosa; en Brasil con jacarandá, imbuia, mogno, freijó, louro faia, entre otros; la marca Xisico ofrece el modelo XS-B25H con culata laminada de bambú y las culatas de algunos modelos Whiscombe y Theoben eran de Hyedua, maderas proveniente de Ghana y Nigeria.

Algunos fabricantes catalogan la calidad y el aspecto utilizando escalas de entre 3 a 10 grados:

Grado General, Grado 1: Sin vetas resaltantes, color uniforme, de fácil obtención.
Semi-Fina, Grado 2 o Grado A: Buen color, sin porosidad, 10% de vetas, fácil obtención.
Fina, Grado 3 o AA: Buen contraste de tonos, presencia de hasta 50% de vetas.
Fina Seleccionada, Grado 4 o Grado AAA: Maderas con buen contraste de tonos, 75% de vetas, condiciones especiales de obtención y secado.
Exhibición o Grado 5: Piezas de alto contraste de tonalidades y definición de vetas, condiciones especiales de obtención y secado. Características especiales de aspecto visual y sensación al tacto.
Exhibición Seleccionada, Grado 10, Museo; Pieza de condiciones excepcionales, con características particulares en cuanto a color y dibujo de las vetas. Características especiales de aspecto visual y sensación al tacto.

Ejemplo de madera cruda para culatas grado Exhibición o superior, precio de venta 5.000,ooU$:

Madera laminada: Consiste en varias láminas de poco espesor encoladas a alta presión; se consigue un producto de elevada resistencia y buen nivel de flexibilidad; al comienzo se utilizaron en armas de fuego como reemplazo a los bloques de madera; en armas de aire se comienzan a aplicar aproximadamente a finales de los 90 buscando además de su buen desempeño el resalte estético, alternando colores o tonos de las láminas; al rebajar los contornos quedan expuestos las diferentes tonalidades mostrando característicos diseños.

Culatas Sintéticas: Fabricadas usualmente en polímeros (plástico) moldeado por inyección. Se asume que comenzaron a instalarse en los Estados Unidos en los rifles y escopetas para cacería durante la Segunda Guerra Mundial, cuando todo el nogal se destinaba a los rifles militares. En estos materiales puede moldearse prácticamente cualquier diseño incluyendo detalles de picado o segrinado, y del color que se desee.

Estructurales Metálicas: Se están desarrollando “culatas” consistentes en una armazón lineal generalmente de aluminio, sobre la cual se instalan la carrillera, cantonera, empuñadura, guardamanos y los mecanismos del arma. Entre las marcas que fabrican rifles para FT con este sistema se encuentran Steyr, Walther, y el modelo Hammerli AR20; hay varios fabricantes que desarrollan estos componentes de alta tecnología para tiro de aire olímpico hasta modelos para rifles convencionales, como MEC, Irosa, Grunig & Elmiger, Effezeta, TopGuns, entre otros; la sola estructura de algunos modelos MEC o G&E puede llegar a costar alrededor de 2000€.

Fabricantes y modelos de armazón estructural: Effezeta, TopGuns, etc.

OTROS MATERIALES: Eventualmente se encuentran culatas elaboradas con otros materiales experimentales, generalmente orientados a armas de fuego, de donde los fabricantes y usuarios de armas de aire toman algunas ideas de vez en cuando, como fibra de carbono, componentes de titanio, aluminio macizo, entre otros.

4.2.-Por la Forma:

La clasificación no es estricta, sin embargo pueden agruparse dentro de las siguientes categorías:

Montecarlo: Se refiere de manera general a las culatas que presentan la carrillera elevada, actualmente es el modelo más aplicado.

Inglesa: Presentan la parte inferior en caída recta, sin empuñadura o pistolet como la Hatsan 35S, Beeman C1, Air Venturi Bronco, Mendoza Centenario, varios modelos Winchester, Daisy y el Mendoza F5.

Lomo de Jabalí: Estas culatas presentan una carrillera arqueada de forma pronunciada, como varios rifles del fabricante de Argentina Menaldi, el Ruger Air Hawk y la línea Gamo Black; también es conocida como estilo bávaro.

Stutzen: Tipo de culata en la que se extiende el guardamanos hasta la boca de salida cañón, como los modelos Diana 46 y 430, Gamo Stutzen y BSA Airsporter.

Tirolesa (Tyrolean): Presenta una amplia cavidad en la carrillera; algunas marcas emitieron ediciones limitadas con este sistema como la Weihrauch HW55T o Walther LG55T.

Bullpup: Formato que se caracteriza por la longitud reducida del rifle, en que el sistema de carga queda detrás del gatillo, utilizado por los fabricantes de Rusia Edgun y Kalibrgun; el fabricante koreano Evanix presenta inicialmente el modelo MAX, posteriormente los modelos Rainstorm y ARG, el fabricante FX Airgun presenta los modelos FX Bobcat, FX Indy, FX Wildcat y FX Impact, Hatsan presenta los modelos Gladius y BullBoss, entre otros fabricantes; en los foros se percibe alto interés de los usuarios por este sistema. Ver el tema de Airenlaces sobre rifles tipo Bullpups para mayor información.

Thumbhole: Se refiere de manera general a las culatas que presentan un orificio para el pulgar; esta característica puede combinarse con varios tipos de culatas y presentar variaciones de amplitud.

Field Target: Culatas orientadas hacia dicha modalidad de tiro; son culatas más bien pesadas, guardamanos bajo o con accesorio ajustable tipo seta o hamster, carrillera alta o ajustable, cantonera generalmente ajustable; algunos modelos desarrollados con estas características son el Air Arms FTP900, Daystate Grand Prix, Steyr LG 110FT, entre otros. Más información sobre esta modaliad de tiro en el tema Field Target y Hunter Field Target.

Bench Rest: Las culatas adaptadas originalmente para armas de aire modalidad benchrest son generalmente de madera, de forma recta y pesadas, con guardamanos ancho, diseñadas para disparar con apoyo, como la Baikal MP532 o la Ataman M2-BR. Este diseño no es muy requerido ya que con culatas de otros tipos se obtienen buenos resultados de precisión en armas más versátiles.

Fusil de asalto: Culatas sintéticas o de aluminio que buscan simular modelos de armas de guerra, siendo la referencia mas utilizada la serie M-XX, incluso incorporan una imitación del cargador, como los Twinmaster Trainner, Crosman M4177 y Anschutz Air-15.

OTROS FORMATOS: Sniper: Culatas simulando formatos de rifles militares de largo alcance, generalmente son culatas rectas, de material sintético, con una distancia LOT larga; Como el Stoeger ATAC o el Ataman Tactical. Réplicas: buscan imitar un tipo específico de arma de fuego o de guerra, como el Beretta CX4 Storm, el Crosman Nighstalker y otros modelos generalmente de CO2; Biathlon: culatas livianas, de pocos elementos ajustables, con capacidad para almacenar varios magazines o clips propios de esa competencia, como el Air arms MPR Biathlon o el Steyr LGB1; Específicas: culatas cuyo diseño son distintivo de alguna marca, como los modelos Condor, Talon o Texan del fabricante AirForce y los Mac1 USFT; Plegables: permiten por medio de pasadores y bisagras retraer la parte posterior contra uno de los lados del rifle como las Bam 3-1 y sus equivalentes; Desarmables: permiten por medio de roscas o pasadores dividirse en varias partes como la FX Verminator, Air Arms TDR y la Industry Brand QB57 para su fácil almacenamiento y transporte en maletines especiales.

5.- Balancear una culata.

Dependiendo de varios factores como proporción del tirador, modalidad de tiro y tipo de rifle de aire, se busca un punto de equilibrio en la distribución del peso del rifle, generalmente cercano al centro de su longitud o al gatillo; la culata es parte de este equilibrio o puede usarse para modificarlo; hay varias formas de hacerlo:

Disminuir peso en la parte posterior de una culata de madera: retirar la cantonera, perforar la culata de forma progresiva, verificando el peso del material retirado, trabajar con cuidado en no excederse y no comprometer la estructura de la culata, utilizar las herramientas adecuadas, verificar los espacios requeridos por los tornillos de la cantonera para mantener una buena sujeción; si es necesario aplicar una capa delgada de compuesto epóxico.



Aumentar peso en la parte posterior en culatas de madera: Realizar el proceso de vaciado mencionado en el punto anterior y completar el espacio con barras de plomo o una mezcla de silicona y balines ya utilizados; verificar el peso requerido y el volumen de material a retirar, rebajando lo menos posible, no dejar relleno suelto, completar con espuma expansiva o silicon.

Aumentar el peso en la parte posterior en culatas sintéticas: Generalmente estas son huecas, retirando la cantonera debe quedar expuesto el espacio vacío; rellenar con arena, o elementos de plomo, no dejar el relleno suelto, completar con silicon o foamy expansivo.

Aumentar el peso de la parte posterior sin modificar la culata: Incluir separadores metálicos, ya existen algunos modelos en el mercado fabricadas en aluminio para otras funciones como ajuste del LOP o Longitud de Encare; para aumentar el peso probablemente haya que hacer la pieza en acero, o borde de aluminio y centro de plomo, aportando hasta unos 500g.

Aumentar el peso en la parte media de culatas sintéticas: Generalmente las culatas sintéticas a la altura del guardamanos en su parte interna presentan un tramado estructural del plástico de fabricación, al desmontar la parte mecánica solemos encontrar suficiente espacio para incluir piezas de plomo, estas deben ser de forma mas o menos precisa para poder ser colocadas en los espacios disponibles, fijar con silicon o pegamento removible en caso de no obtener los resultados esperados. En la gráfica se observa los espacios internos de las culatas del Hatsan AT44 y el Gamo Shadow.

Aumentar el peso en la parte media de culatas de madera: El proceso es más complicado y son pocas las culatas que pueden tolerarlo sin comprometer su resistencia; consiste en rebajar en ciertos puntos, dependiendo del modelo y sustituir con piezas de plomo moldeado; pegar con epoxy para mantener la rigidez; en culatas de madera el proceso no es reversible como en el caso de culatas sintéticas. Si requiere peso en la parte delantera es más recomendable probar con muzzlebreakes o bocachas.

6.- Alternativas para el agarre en culatas.

Para mejorar la sujeción y presentación del rifle se modifica la textura de ciertas áreas de la culata como el guardamanos y la empuñadura, aplicando uno o la combinación de algunos de los siguientes sistemas:

6.1.- Segrinado (checkering): También llamado sagrinado, rayado o picado; es el tallado de la empuñadura y el guardamanos de la culata con líneas rectas entrelazadas formando rombos. En culatas de madera se talla línea a línea o en grupos de líneas con herramientas especiales, en culatas sintéticas se incorpora el diseño al molde de vaciado.

Algunos tipos de herramientas para segrinado.

Video con detalles sobre el proceso de segrinado.

6.2.- Tallado (woodcarving): Consiste en la talla de tramas con figuras repetitiva reemplazando el segrinado, como el formato “escamas de pez” (fishscale) que se encuentra en algunos modelos de la línea Air Arms TX200; tramas cruzadas, en esterilla (basketweave), conos, “piel de dragón” y otras variantes.

También suelen realizarse tallas artísticas a la madera de la culata en bajo relieve, ocasionalmente integrando tramas con temas deportivos o de cacería, como los trabajos de los rifles de Barnes Pneumatics. Ver el tema de Airenlaces sobre Bigbore de Barnes Pneumatics para varios trabajos de culatas.

6.3.- Puntillado (stippling): Aplicación en las zonas de agarre de perforaciones por presión de un centropunto o punzón, o por medio de fresadora eléctrica. Algunos clásicos de tiro de precisión presentaban este tipo de agarre como el HW55CM, FW300, Walther LGV Olimpia, incluso la línea Gamo SC.

Guía para Puntillado, con fresadora eléctrica, en inglés.

6.4.- Textura: Algunos aficionados han experimentado con otros sistemas para mejorar el agarre, generalmente sobre culatas de madera o sintéticas a ser pintadas. Superficie de Compuesto: el proceso consiste en marcar y limpiar el área a texturizar, bordear con cinta, si la base esta pulida o barnizada lijar para mejorar la adherencia; se aplica una capa del producto y se altera la superficie con un paño, paleta, esponja o cepillo generando rugosidades, hacer pruebas previamente en otra superficie para evaluar rugosidad y agarre; se pueden formar tramados, modificar las dimensiones de la empuñadura o acentuar las cavidades para los dedos; se retira la cinta de los bordes y se deja secar; se puede suavizar la superficie con lija o modificar los contornos con lima o fresadora eléctrica.

Hay varias alternativas para el compuesto texturizado, como: a.- epóxico de dos componentes, utilizados como pegamentos o rellenos; b.- productos comerciales utilizados para protección de superficies en áreas de carga de vehículos en base a polímeros como Scorpion XO2, Herculiner, Bed Armor; c.- también suele utilizarse compuestos para relleno en trabajos de reparación de carrocerías de vehículos, muchos de los cuales son utilizados para rectificar piezas de madera, como el Bondo de 3M, fáciles de trabajar y rectificar, se puede incorporar volúmenes importantes a la culata para corrección de empuñadura, tapar hendiduras profundas o transferir segrinados.

La sensación al tacto y el nivel de agarre se puede modificar agregando arena de sílice a los compuestos anteriores, que es una arena limpia, de granos de tamaño más o menos uniformes, sin residuos o salitre, usada para sandblasting y acuarios, o arena de río limpia y tamizada:

Enlace de proceso de texturizado, en empuñadura y guardamanos (en inglés).

También se puede aplicar una película de poliuretano o cianoacrilato (superpega) mezclado con la arena de sílice; forma una capa más delgada que los compuestos, no permite ajustes de volumen, utilizando la mezcla adecuada puede combinarse con acabados de madera, sin necesidad de pintar.

Fuente: Kueng Airguns

7.- Como hacer una culata de madera.

Mencionamos algunos puntos a tomar en cuenta a la hora de hacer una culata, teniendo presente que no hay un único procedimiento; cada culata dependerá de los materiales, herramientas y tiempo disponible. Si no se tiene mucha experiencia o es primera vez que se trabaja con cierto tipo de madera, es conveniente hacer pruebas de cada paso en trozos de desecho: grano de lijado, color y efecto del tinte, respuesta a las herramientas de tallado o segrinado, efecto de aceites, cera, selladores o tapaporos, etc. Hacer una culata no toma un día, es un proceso que requiere paciencia, y si se es nuevo en esto, probablemente sea conveniente considerar el proyecto como trabajo “escuela” de aprendizaje y práctica, donde poder aplicar el método científico de ensayo y error.

Herramientas: Se debe disponer al menos de:
Sierra de calar o caladora;
Trompo, rebajadora, router o fresadora;
Taladro;
Gubias o formones;
Prensa fija;
Limas o escofinas de varios grados y formas;
Papel de lija, varios grados, entre 80 y 600 mínimo para la más fina;
Lana de acero 000 o más fina;

Según las posibilidades, pueden ayudar a ahorrar mucho tiempo tener acceso a: una sierra de banda, cepillo manual o eléctrico, lijadora de banda, mototool tipo Dremel, y pulidora; si el acabado es al barniz, poliuretano, laca o pintura, la aplicación con compresor y pistola siempre arrojará mejores acabado.

Selección de la madera: Dependiendo del uso que se le va a dar al rifle y el grado de presentación y otros elementos, se selecciona el tipo de madera; por ejemplo buscando la resistencia y durabilidad se suele emplear haya; para mejorar la estética en culatas de muy buena presentación se utilizan maderas como el nogal; o en grados de apariencia a niveles de exhibición se utilizan maderas finas como el roble o la caoba. Se toma en cuenta la procedencia, el color, los trazos de las vetas, humedad de la madera, accesorios a colocar, el acabado que se va a aplicar, peso y respuesta al tallado; culateros expertos consideran otros factores en las maderas como la antigüedad del árbol y la época de corte, entre otos.

Diseño: Para trazar la forma de la culata es conveniente tomar en cuenta el uso que se va a dar al rifle, el área de soporte a las elementos del rifle y tornillería, ubicación en caso de colocar accesorios o insertos; se debe observar especial atención a la distancia entre el gatillo y la cantonera (LOP), el diámetro y forma de la empuñadura, el ángulo de esta y la altura de la carrillera. Es conveniente tener un boceto inicial a mano alzada, basado en algunos modelos vistos o probados.

Modelo a escala 1:1: Teniendo la idea del diseño que se quiere y las medidas aproximadas, es conveniente hacer un modelo de tamaño real, preferiblemente en material rígido con cartón, anime o lámina; se presenta el arma y se ajustan los puntos reales de los mecanismos y apoyos; encarar el modelo y corregir distancias; si es necesario volver al paso de diseño.

Marcado: Se realizan directamente sobre la madera con lápiz de grafito, tiza o lápiz de cera las marcas del contorno del modelo 1:1; evitar el uso de marcadores de tinta indelebles que puedan penetrar las fibras; sombrear las zonas a cortar. Si hace falta se anota directamente sobre el bloque indicaciones de curvas, rebajas, ubicación de tornillos, perforaciones, etc. se debe tratar de orientar las betas con las partes críticas como la garganta, buscando la horizontalidad de la fibra.

Corte inicial: Realizar un corte siguiendo las marcas con la sierra caladora o la sierra de banda; hacer las primeras rebajas gruesas de los contornos con escofina, lima o mototool; en este punto ya se puede entrever el producto final; probar sucesivamente el encare, presentar los hierros, verificar las distancias empuñadura-gatillo, verificar el agarre, ajustar si es necesario.

Corte de la caja: realizar con la fresadora o en su defecto con perforaciones sucesivas del taladro y formón la rebaja de la ranura superior para la cámara de compresión, el mecanismo de disparo y el tanque de almacenamiento, según sea el caso; observar el ancho, la profundidad, ubicación de cada pieza y forma, circunferencia de cañón o tanques de almacenamiento; realizar rebajas progresivas, rectificando las veces que sea necesario con los formones, gubias o mototool, se puede emplear una plantilla para verificar toda la extensión de la cavidad; revise la adecuación de los puntos de apoyo de las piezas, bandas, etc.

Otros cortes: repetir el proceso para el mecanismo de disparo, gatillo y guardamontes. Si se va a incluir thumbhole, realice un corte bruto en el centro del área donde estará ubicado; en una culata personalizada la ubicación y contornos de este se van haciendo con pruebas de encare para obtener los mejores resultados de comodidad y agarre.

Rebajado: rebajar con lima, escofina, mototool, cepillo o lijadora los contornos y establecer la continuidad de curvas y planos hasta obtener la forma definitiva; es conveniente dejar el trabajo y seguir uno o dos días después, cambiar el foco de iluminación, encarar nuevamente, verificar la empuñadura.

Acabado: Es importante que cualquiera que sea el sistema de acabado la madera debe estar completamente seca y limpia. Los procesos para dar el acabado definitivo a la culata son los siguientes:

Lijado: utilizar láminas de grano desde el grueso, dependiendo de la madera desde el 80, progresivamente hasta grado 600 o más fino, en algunos casos se recomienda lana de acero “super fina”, 000 o 0000.

Segrinado o Tallado: una vez obtenido el contorno definitivo de la culata se procede a marcar las áreas a aplicar el segrinado o tallado, estos procesos no son sencillos y requiere mucha paciencia, se debe prestar mucha atención a la continuidad de las líneas en zonas curvas; de nuevo nos permitimos sugerir hacer pruebas con retazos sobre el comportamiento de la fibra, sentido de las betas, resistencia a las herramientas, etc.

Tintado: se puede modificar el tono de la culata y el resaltado de las vetas con tintes para madera; preferiblemente con base en agua, son más manejables a la hora de almacenarlos, mezclarlos, rebajarlos y aplicarlos; generalmente presentan el inconveniente de levantar algo de pelillo, que se corrige pasando ligeramente lija seca de grano fino; los tintes al alcohol secan más rápido, si no se tiene práctica pueden quedar zonas de diferentes tonos, tiene la ventaja de no levantar pelillos; al aplicar dejar secar bien entre cada aplicación; relijar si es necesario o aplicar lana de acero entre cada paso y limpiar bien para retirar aserrín y polvo del ambiente.

Al Aceite: El acabado al aceite muestra la textura más natural de la madera, puede ser fácilmente restaurable; los de origen natural más utilizados son el de linaza (lino), nuez y teca; existen productos comerciales para tratamiento de maderas como el True-Oil; aplicar en ambiente seco y mas bien a temperaturas altas, en capas muy finas, extendiendo con los dedos lo más que pueda, en teoría y dependiendo de las condiciones unas 4-6 gotas deben rendir para cubrir una culata completa; dejar secar (en realidad absorber) las 2 primeras capas unas 24 horas, las capas sucesivas unas 8-12 horas, relijar, retirar el aserrín y/o el polvillo del ambiente que pueda haberse adherido; se puede apreciar el efecto progresivo de brillo y textura de la superficie; aplicar las capas necesarias, hasta 8 o más, para obtener el resultado deseado.

A la Cera: La terminación a la cera muestra un acabado mas brillante que al aceite, la cera actúa como sellador emparejando aun más la superficie, es conveniente calentar la culata con por ejemplo un secador de cabello para lograr una mejor penetración de la cera. Puede pulir frotando suavemente con paño de algodón, disco de pulir o disco de lana de oveja; la cera puede tender a ser inestable, cambiar de textura y eventualmente pegarse de los dedos; protege muy poco de la humedad; tiene la ventaja de ser fácilmente restaurable. Se puede aplicar un acabado al aceite y rematar con dos o tres manos de cera.

Al Barniz: Se le suela llamar barniz a los productos en base a aceites y solubles en aguarras o trementina, de secado lento (6-12 horas) este tipo de terminación brinda mayor protección a la madera, pero una vez rayada o golpeada una culata es mas difícil de restaurar y probablemente haya que quitar la totalidad del barniz y aplicar a toda la pieza nuevamente; se obtiene un mejor acabado aplicando el barniz con pistola de aire; la superficie debe estar limpia de polvo y grasa, no deben haber pelillos en la superficie de la madera, se puede tratar la pieza con sellador o tinte previamente. Lea las instrucciones del producto antes de aplicar.

A la Laca: generalmente se aplica este término a productos con base en poliuretanos y solubles en thinner, de secado rápido (30 minutos a 2 horas); forma una película más resistente que el barniz; se puede mezclar con tintes y se consiguen en diferentes terminaciones como mate, satinado o brillante; todos los conceptos y recomendaciones de aplicación son los mismos del barniz.

Pintado: El pintado de una culata puede ser unicolor como verde oliva, arena, gris o negro sin texturizado en terminaciones satinado o mate, o con texturizado; otra opción muy utilizada es la modalidad de camuflaje, donde se pueden conseguir interesantes resultados. Ver el tema del blog Enlaces Armas de Aire de Accesorios para Camuflaje para enlaces de fabricantes de pinturas para armas y camuflaje y el tema de Camuflaje para ampliar la información, enlaces sobre el proceso de pintura, patrones, etc.

8.- Cuidados y Mantenimiento de las culatas de rifles de aire.

Hay una relación riesgo/actividad en el cuidado general de un arma de aire, es predecible que rifles utilizados para cacería más tarde o más temprano reciban algún tipo de rayadura, marca o golpe, estas serán asimiladas como “cicatrices de guerra”; el tiro informal o plinkeo son el segundo escenario con mayor propensión a maltratos.

En todo caso considerar los siguientes puntos:

Utilizar equipos adecuado para almacenamiento y traslado del arma como maletines acolchados con fijadores internos, evitando herramientas, accesorios o cajas de balines sueltos durante el traslado.

Almacenar observando las Normas de Seguridad, en lugares secos, evitando temperaturas excesivas, incluir bolsas de gel de silicio; para temporadas largas de almacenamiento aplicar aceite de linaza a la madera al menos cada 30 días, revisar que no haya presencia de insectos y que no se transmitan eventuales puntos de óxido de las piezas metálicas del rifle hacia la culata.

Evitar la utilización de etiquetas, correas o portabalines con pegamento.

Revisar que por la ubicación, material o uso de las anillas de la slinga o correa portadora no se maltrate la culata.

Rayones aislados en culatas terminadas al barniz o laca son difíciles de restaurar; este tipo de terminación requiere el removido total del acabado, lijado, retintado si es el caso, y aplicación del acabado a toda la pieza.

Otros problemas.
Cuando se suelta de las manos el cañón durante el proceso de montaje en los rifles resorteros de quiebre es frecuente que se produzcan astillados y hasta quiebres serios en la zona del guardamanos, dependiendo de la gravedad un culatero o artesano de la madera puede reconstruir manteniendo razonablemente el aspecto y resistencia de la culata.

Otro problema que se presenta con cierta frecuencia es el astillado longitudinal en la parte inferior del guardamano, principalmente por el twang de los resorteros de alta potencia, si detecta este problema en un grado menor lo más recomendable es desmontar el mecanismo del rifle, y desde el interior separar las partes levemente ejerciendo palanca con una cuchilla y agregar cantidad suficiente de cianoacrilato (superpega), sin que se derrame por el lado exterior, y mantener presionado durante al menos 24 horas.

También suele presentarse el astillado de la garganta, puede deberse a una caída del rifle o a debilidades naturales de la madera relacionadas con el sentido de la fibra; esta reparación requiere separar por completo las dos partes, hacer perforaciones y colocar pasadores de metal o madera, encolar todas las superficies, calzarlas nuevamente con precisión y rematar el exterior; culateros o artesanos pueden recuperar hasta en 99% el aspecto y resistencia de la culta original.

Astillados más grandes o "tajos" que puedan desprenderse por golpes pueden ser reconstruidos de manera similar al proceso anterior; si la pieza desprendida se recupera completa se puede obtener un acabado bastante similar al original; este tipo de problemas es frecuente en las esquinas de las culatas al apoyar el rifle contra el piso cuando no se tiene cantonera de goma.

Reparación de daño importante en culata de Diana 45 (US). Observe que en el enlace mostrado puede mejorarse el resultado seleccionando una pieza de madera que haga mejor juego con las betas originales de la culata.

9.- Enlaces de interés sobre culatas para Rifles Pneumáticos.

Enlaces a temas de foros o artículos sobre elaboración de stocks y otras informaciones relacionadas. Destacamos el esfuerzo y reconocemos el mérito de los autores de cada trabajo y agradecemos el aporte de sus valiosas ideas.

■ Para información sobre fabricantes de culatas, proveedores de maderas y herramientas, ver la página del blog Enlaces Armas de Aire Proveedores de Culatas y Maderas.

■ Culata para AR2079/QB79, tipo Airwolf, madera guyabira, acabado al aceite, muy buena explicación y gráficas paso a paso, herramientas sencillas (Ar).

■ Elaboración de culata para Hatsan AT44, versión FT, paso a paso, acabado a la cera (Es).

■ Culata para Cometa Fenix 400, Thumbhole, herramientas caseras, acabado al barníz (Es).

■ Culata para Cometa Fenix 400, Modelo para FT (Es).

■ Modificación de una Hatsan BT65 tipo Bullpup, trabajo completo, discusión sobre gatillo (Es).

■ Elaboración de culata para Hatsan 125, madera raulí, acabado en poliuretano (Ch).

■ Elaboración de culata para Hatsan 125, madera guayabira, acabado en aceite de nuez, uso de herramientas básicas (Ar).

■ Culata para Avancarga, en cedro, thumbhole, acabado al aceite, agarre en puntillado (Mx)

■ Recuperación de culata RWS 94, despintado, tintado, acabado al aceite (Mx).

■ Culata en madera laminada para Cometa Lynx, terminación al aceite (Es).

■ Elaboración de culatas para Discovey y Katana, formato FT, pintadas (Mx).

■ Tema muy completo, fabricación de culata en nogal, acabado al aceite, tallado “escama de pescado”, en inglés, muy gráfico, muy bien desarrollado, (Ca).

■ Elaboración de culata extendida para pistola Hatsan 20 (Ar).

■ Visita a la fábrica de rifles Shark en Argentina, proceso de fabricación de culatas, video, (Ar).

■ Elaboración de culata para CZ200, acabado al aceite, solo gráficas (Pl)

■ En el taller de Antonio Gentillini (GinB) Culata I, Culata II; foro de Italia, el taller está ubicado en Bali, Indonesia. Fabricación artesanal, herramientas manuales, acabado al aceite, excepcionales trabajos con detalle de insertos y accesorios. El maestro Gentillini (Ginb) ya no fabrica culatas, mantenemos la información como referencia en reconocimiento a su extraordinario legado.

■ Proceso completo de elaboración de culata, detalles, aplicación de insertos, uso de herramientas caseras (en idioma ingles, requiere traductor).

■ Elaboración de culata para Biathlon, (en este caso arma de fuego, video, elaboración a partir del minuto 2:30), agarre en puntillado abierto.

■ Elaboración culata paso a paso para Air Arms S200, detalles de accesorios (Pl).

■ Proceso de fabricación de culata, madera laminada, elaboracion casera, método por simetría (Ru).

■ Ideas para una culata para Air Arms S400, colocación de insertos, seta (Pl).

■ Elaboración de Puntillado o Strippling, doble tono, punzón multipunto (Us).

■ Modificación de culata Gamo CFX sintética, carrillera ajustable, modificación de la empuñadura (Za).

■ Modificación de culatas para incorporar Carrillera ajustable en altura, ensamblaje preciso, acabados de primera (Uk).

■ Instalación de Carrillera ajustable en altura, modelo táctico, fácil instalación (Us).

■ Modelos de tallas artisticas, insertos y tramas en culatas de escopeta.

■ Otras definiciones y conceptos en la página de Diccionario y terminología de airgun.

■ Para desarme de armas de aire y desmontaje de culatas visite la pagina de Desarme y mantenimiento.

■ Más opciones de elaboración de culatas en los Foros Internacionales, en la sección de Taller de cada uno hay abundante información sobre trabajos de fabricación, reparación y tuneo de culatas realizados por usuarios.

Para comentarios enviar correo a lp3000[arroba]hotmail.com.

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